Главная главная                     Мой профиль мой профиль    Регистрациярегистрация                      Выходвыход                             Входвход
                                                                  
Понедельник,                   23.10.2017,                    19:46
                   Вы вошли как Гость | Группа "Гости"   Приветствую Вас      Гость | RSS
                    ЮРИЙ  ГРАЧЕВ     ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ            УКРАИНА
             познавательно        развлекательный                               dolgrach@yandex.ru                

   

Меню сайта
ИНФОРМАЦИЯ
Раскрутка и продвижение сайта, регистрация в каталогах, контекстная реклама
Проверить аттестат
" WoWeb.ru - портал для веб-мастера Кременчуг Online - городской портал Pro-web - продвижение сайтов
Двигатель внутреннего сгорания пртнцип работы и устройство
http://gramur.ucoz.com/dvs-dokument_microsoft_word.docx 
http://gramur.ucoz.com/dokument_microsoft_office_word.docx   ====ОБМЕН ОПЫТОМ ПО ЗАТОЧКЕ СВЕРЛ   15-04-2013г


http://www.autocop.ru/obslremontexpl/bosch-generatory.htm  ===добавлено 18-09-2012 о генераторах  БОШ
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ 6 месяцев Генератор — это устройство, которое вырабатывает электрический ток при работе двигателя для зарядки АКБ и питания всей электротехники автомобиля.  Основные причины неисправностей: -  Неисправности и способы их устранения:-  Бортовая сеть автомобиля перегружена потребителями (мощный усилитель, сабвуфер, ксенон и прочее электрооборудование), превышен предел мощности генератора-  Аккумуляторная батарея неисправна-  Контакт с влагой (грязь, вода…).-  Чрезмерно высокое или малое натяжение ремня.-  Неисправность креплений.-  Снятие клеммы с аккумулятора при работающем двигателе.-  Работа генератора без аккумулятора.-  Запуск двигателя от постороннего источника тока           При увеличении оборотов двигателя контрольная лампа гаснет, но зарядка на аккумулятор не идёт - ослабло натяжение клинового ремня, в таком случае Вам нужно натянуть ремень. Это первое что нужно сделать.Возможно плохой контакт на проводе между генератором и аккумулятором. Вы можете проверить эту неисправность самостоятельно. Проверьте контакты и целостность кабеля.Обрыв диодного моста или неисправность регулятора напряжение- в этом случае Вам следует обратиться в сервис. Лампа не гаснет при увеличении оборотов:Ослабло натяжение ремня- проверьте ременьПровод между генератором и лампой контактирует с массой, по возможности проверьте нет ли замыкания.Неисправность диодного моста, обмотки статора или регулятора напряжения. Вам следует обратиться в сервис. Лампа горит при выключенном зажигании: Короткое замыкание диода - обратитесь в сервисВыкипает аккумулятор: неисправно реле регулятора напряжения, рекомендуем незамедлительно обратиться в сервис. Диагностика генератора – проверка с помощью измерительных приборов всех электрических и механических параметров на соответствие нормам, установленным изготовителем. Производится на специальном диагностическом оборудовании, позволяющем выявить износ узлов агрегата при работе с разной степенью нагрузки. Это позволяет определить возможность дальнейшей эксплуатации генератора или необходимость ремонта. Смотреть также:

 Ремонт двигателя
Ремонт инжектора
Ремонт дизелей
Ремонт КПП
Ремонт АКПП
Ремонт подвески
Ремонт радиаторов
Ремонт кондиционеров
Ремонт глушителей
Ремонт тормозной системы
Ремонт рулевого управления
Ремонт турбин
Ремонт стартеров
Ремонт блока цилиндров
Ремонт системы зажигания
Капитальный ремонт
Ремонт автомобилей по маркам



Обслуживание и ремонт генератора


Обслуживание и ремонт генератораГенератор является очень важным устройством в автомобиле. Он обеспечивает подачу электроэнергии при включенном двигателе. На одном аккумуляторе автомобиль далеко не уедет. И, если вы не хотите встать на своем автомобиле где-нибудь между Пермью и Екатеринбургом, нужно следить за генератором. В этой статье мы поговорим о его техническом обслуживании генератора.

Натяжение клинового ремня генератора

После пробега первых 1500-2000 км и через каждые 15000-20000 км пробега водитель должен проверять состояние и натяжение клинового ремня привода генератора. При сильном надавливании большим пальцем на ремень в его середине он не должен прогибаться более чем на 5 мм (новый – на 2 мм).

В случае необходимости клиновой ремень необходимо натянуть или поменять.

Чтобы снять ремень, в одних моделях ослабляют фиксирующие винты, с помощью монтировки перемещают генератор к двигателю и снимают ремень. В моделях с натяжным роликом на ролик нажимают (с помощью закрутки и накидной головки) с целью ослабления натяжки и снимают ремень.

Чтобы увеличить натяжение ремня, ослабьте фиксирующие винты, с помощью монтировки поверните, наклоните или передвиньте генератор от двигателя и снова закрепите винты. В моделях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение ремня.

Проверяя клиновидный или клиновидно-ребристый ремень на натяжение, убедитесь также, что стороны ремня не обтрепаны, что на нем нет трещин и изломов. Если же они есть, ремень необходимо заменить на новый.

Если двигатель оснащен двойным клиновидным ремнем, эта пара всегда должна заменяться вместе.

Неисправности генератора и работы с ним

При повышенном шуме генератора (шум довольно звонкий, металлический), проверьте не ослаблены ли гайки шкива генератора. Если не помогает, обратитесь к специалисту: причина может быть в повреждении подшипников, межвинтовом замыкании, замыкании на "массу" обмотки статора.

При подсоединении аккумуляторной батареи, проверьте, не спутали ли вы полюсные штыри. Кроме того нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора следует проверять исправность цепи заряда аккумулятора. В автомобилях "Москвич" надо следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через который проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя.

Нельзя, чтобы провода касались корпуса регулятора напряжения. Лучше, если они находятся на расстоянии 3 см от него. Он сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться.

Даже если вы собственноручно занимаетесь ремонтом, не снимайте крышку регулятора без надобности. Попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.

Замена щеток генератора

Щетки генератора проверяют примерно после 50000-60000 км пробега (раз в 4 года). Чтобы их проверить не нужно демонтировать генератор.

Отсоедините кабель "-" от аккумулятора, затем отвинтите и осторожно снимите регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если изношенные щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их следует заменить. Перед установкой регулятора с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли. Для замены щеток отпаяйте соединительные проводки. Если нужно, отполируйте контактное кольцо, очистите поверхность контактов и проверьте силу контактных пружин.

Затем припаиваем проводки, удерживая их пинцетом, чтобы по ним не поднималось олово. Изоляционная трубка проводка должна крепиться возле места пайки имеющейся петелькой. Установив новые щетки, проверьте, свободно ли они двигаются в держателе. Следующим этапом слегка прикрепите регулятор напряжения винтом, а потом с нажимом, но осторожно установите в конечное положение и плотно привинтите. Не забудьте после окончания работ присоединить кабель "массы" к аккумулятору.

В новом автомобиле контрольная лампа генератора может ошибочно показывать "неисправность", "отсутствие зарядки батареи". Такое случается потому, что у нового генератора ещё не притерлись щетки. И ещё. Напомним, что нельзя допускать даже кратковременного замыкания на корпус выводной клеммы аккумулятора. 
Статьи по теме "Обслуживание и ремонт генератора своими руками":

           АККУМУЛЯТОРЫ

Современные аккумуляторы – это мощные и "долгоиграющие" изделия, которые, как правило, служат от четырех до семи лет. Но рано или поздно практически каждый автовладелец сталкивается с тем, что аккумулятор нужно менять, а значит предстоитвыбор аккумулятора для автомобиля. Чисто теоретически купить аккумулятор - не такая уж и большая проблема. Можно просто взять руководство по эксплуатации вашего автомобиля или прибегнуть к каталогу производителей батарей. Если ни первый, ни второй вариант вам недоступны, то можно просто запомнить название сломанного и найти такой же, то есть должны совпадать емкость, расположение клемм, а также габариты и источник тока. Если был пропущен хотя бы один из этих пунктов при выборе аккумулятора, то считайте, что деньги были потрачены зря. Хотя, конечно, есть варианты, когда, к примеру, на Форд можно найти переходники на клеммы, а вот уже впихнуть автомобильный аккумулятор, который предназначен для европейских авто в маленькое гнездо какого-нибудь японского автомобиля не представляется возможности.

Запомните следующие параметры, которые вам необходимо иметь ввиду при посещении магазина автозапчастей. Итак, аккумуляторная батарея должна соответствовать следующим параметрам вашего автомобиля, что позволит нормального функционировать в сочетании со всем электрооборудованием авто:

• электрическая емкость или номинальная емкость, А/ч;

• показатели пускового тока, то есть, разряда стартерного тока при регламентированном напряжении в момент запуска двигателя машины;

• габаритные размеры аккумулятора;

• вес автомобильного аккумулятора.

Здесь все не так сложно, как кажется на первый взгляд. На каждом автомобильном аккумуляторе стоит маркировка в виде набора цифр и букв. Если знать эту расшифровку, то можно с легкостью найти то, что вам необходимо. Для этого рассмотрим пример маркировки подробнее. Возьмем автомобильный аккумулятор, на котором стоит следующая маркировка: 6СТ-90АМЗ.

Первая цифра означает число аккумуляторов в батарее, которые соединены последовательно (как правило, это либо 3, либо 6), а также указывает номинальное напряжение (либо 12V, либо 6V). Буквы, которые стоят после первой цифры, говорят о назначении батареи по функциональному признаку, то есть СТ - означает стартерная. Далее после дефиса идет число, которое показывает номинальную емкость АКБ в амперах-часах, в данном случае – это 90 А/ч. После этих значений далее идут цифры или буквы, которые несут дополнительную информацию об автомобильном аккумуляторе (если есть таковая необходимость). В данном случае это означает следующее. А – это автомобильный аккумулятор с общей крышкой, М – сепаратор (еще его называют мипласт), который выполнен из поливинилхлорида, З – полностью заряженная и залитая. Иногда можно наблюдать следующие буквы: Э – корпус-моноблок выполнен из эбонита, Т – моноблок выполнен из термопластичной пластмассы, П – сепаратор-конверт выполнен из полиэтилена. Если вы встретили слово "необслуживаемая" для аккумуляторных батарей, это расход воды в соответствии с требованиями ГОСТа.

Теперь вы смело можете идти в магазин и приобретать автомобильный аккумулятор, который не просто подходит вашему автомобилю, но быть может, окажется и лучше предыдущего. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, если решили установить аккумулятор более высокой мощности. 


Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 18
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0